[:ru]А теперь немного информации для яхтсмен, вернее она более о яхтинге, чем о релаксинге. Вернее даже не так, о яхтинге и релаксинге, но не о туристинге. Короче пофиг о чем, главное что о Кубе. Выходим из марины Хемингуэй, що на Гаванщине. Задача такая, обогнуть Кубу и уйти на Ямайку. Варианта два: идти на запад и обходить остров по западной стороне или пойти на восток и обойти по восточной. Вот дилемма. Выяснив, что по расстоянию 740 миль что на запад, что на восток, решаю идти на запад, так, как мы путешествуем в сезон ураганов и в случае “маргарина” нужно сваливать в панаму, а это 500 миль на юг. 3-4 дня пути и интернета на Кубе нет нигде. В общем риск большой, но мы же не трусы, нам экстрима подавай. Здравый смысл побеждает, так как команда состоит из меня и любимой девушки и подвергать ее риску у меня получается и так достаточно сильно со всем этим яхтингом, штормами и прочими радостями, которые иногда возникают неожиданно, но со временем страх подвергается инфляции, но еще идет на грани со здравым смыслом. Где то так :)
Сразу скажу, забегая на перед. В августе месяце яхтинг на Кубе это исключительно под мотором, нет ветра совсем, плюс раз в день гроз, сначала дует под тучу, затем от тучи. Имейте ввиду, что задуть может то 5 узлов ветра, затем 30 с другой стороны.
Второй кошмар это комары. Их не много, их очень много. Они вас съедят, совсем, с костями. Ничего не помогает, ни фумигаторы, ни спреи. Закрыться, перебить всех и лечь спать в надежде, что никто не пролезет в закрытую кондиционированную комнату. Любое мероприятие на улице это хлопки и размашистые движения. Нужно ли оно вам, это большой вопрос. Вот так выглядят ноги, после одного вечера на улице, в кафе.
В общем, мы выходим из марины и направляемся на запад. Так, как мы идем в режиме абсолютной лени, проходить больше 50 миль не получается никак. Ветра нет, идем под мотором. Скорость в среднем получается не более 5 узлов. За 10-12 часов мы проходим 50-60 миль.
Особенность местного сейлинга заключается в том, что с утра и до обеда ветра нет, совсем. Реальный ветер до 2х узлов, затем, на небе появляются тучи и ветер начинает дуть со 160 градусов и до ливентика со скоростью от 5 до 15 узлов, затем наступает штиль и вместе с тучами ветер меняет направление и раздувается до 30 узлов, но уже с другой стороны. Затем штиль, гроза и с переменным ветром и молниями и часам в 5 все прекращается и всю ночь абсолютный штиль и нет волн в океане, совсем нет. Настолько нет, что при 20-25 метровой глубине видно дно и не просто видно, а разборчиво видно.
Вся северная сторона это огромная мель. До берега около 5-10 миль и это начало зоны, огражденный буями. То есть зона риска. Кораллы, песок, камни, грязи и водоросли, все в перемешку. Глубины от 0 до 20 метров. Берегов естественно не видно. Идешь так в открытом море, устал, остановился, бросил якорь, переночевал в штиль и пошел дальше. Очень странный яхтинг…
Когда мы выходили из марины, на лодке нашли саламандру. Маленькая ящерица бегала по кокпиту и мы ее изловили. Малюсенькая ящерица сидела в баночке из под коктейлей Hard Rock Cafe и вероятно очень боялась. Мы ей набросали комаров и надеялись, что она поест. Конечно же она ничего не ела и мы решили ее выпустить.
Первая остановка Bahia De Cabanas. (22°59.97’N 82°56.39’W) Подходим к бухте и видим телеграфные столбы торчащие из воды. Старые ржавые и без проводов. Их очень много в воде и зрелище достаточно жуткое, когда проходишь мимо столбов торчащих из воды. Вход обозначен очень хорошо. Вообще, на Кубе с латеральными буями все очень хорошо, видно и расставлены в правильных местах. По качеству можно сравнить с США. Все работает и светиться и вообще, даже если не светиться, то очень правильно все ограждает. Хотя ночью вроде все светиться. Все мели и опасные места имеют буи, которые очень точно ограничивают опасность.
Входим в бухту. На право 10 миль и на лево 10 миль. Для понимания это 2 часа идти туда и выходить 2 часа на следующий день. Еще светло и мы решает обойти всю бухту и посмотреть… На берегах какие то села, заброшенные корабли, грязнейшая вода и вообще все вызывает уныние. Заброшенные заводы по ремонту кораблей вообще вызвали депрессию 80 уровня. Мы решили стать в живописной бухточке, возле мангрового леса.
Грунт чистая грязи и чтобы уверенно стать пришлось вымотать 50 метров цепи.
Вообще на кубе яхтинг сейчас очень смешной.. Ветра нет, практически все время полный ноль. После обеда приходят тучи и ветер начинат дуть в сторону берега, дует час, затем останавливается и начинает дуть берега, вместе с тучами и дождем. Начало около 5 вечера и заканчивается это все около 7 и в 8 закат :) Ах, забыл сказать, мы одни… СОВЕРШЕННО Б..ТЬ ОДНИ. Идешь и тебе по радио говорят: MUSHU пройдите еще 10 миль, там будет нормальная якорная стоянка… Куба в принципе полицейское государство и следит за теми, кто перемещается по стране, но когда яхта одна :))) И мы пользуемся недостатками системы. Когда за тобой следят и у тебя нет возможности скачать прогноз погоды и нет нормальной лоции, просто пытаешься стать и тебе в рацию говорят. Еще 5 миль и марина, о вам не нужно, ну тогда через двадцать еще одна :) Проблема в том, что они говорят только на испанском. Хорошо я могу общаться, но в случае знания только английского есть масса ограничений.
У нас было много случаев, когда мне говорили: лодка рядом с мысом таким-то вы кто? Я отвечаю что лодка была в марине Хемнгвей и зачекинена и все прочее. И они подсказывают куда идти и где рядом есть хорошее место для стоянки. Танкера говорят только по испански и просить прогноз погоды бессмысленно.
В обще в в первой бухте мы переночевали с включенным кондиционером. Комаров было столько, что они проникали даже через закрытые двери и каюту. За секунду их появлялось штук 500 и выйти на палубу было равносильно смерти от потери крови…
Вторая остановка Bahia Puento Esperanza, через 50 миль. (Punta Rancho De Mayorquin 22°49.18’N 83°44.97’W) Долгий заход по мелям, остановились на глубине 4 метров. Такие глубины вообще норма для Кариб. Дно это коралл и песок. Заякорились прекрасно, держит супер. Ночевка на совершенно спокойной и безветренной воде. До берега 2 мили и это супер близкое место. У нас задача выпустить саламандру. Спускаем на воду тузик и я вешаю на него с дури Yamaha 2,5 лошадиных силы :))) 10 сильная Honda висит на лодке и снять ее из области фантастики, так как она весит 50 кило, а Ямаху я беру в одну руку и иду вешать ее на тузик. До берега мы добирались минут 20, в середине пути мотор заглох… Я подергал стартер и никакого эффекта. Я посмотрел на лодку и понял сколько мне предстоит грести веслами и так дернул стартер, что мотор завелся даже со включенной передачей и больше не глох, так как была вероятность быть утопленным со злости :)
Мы пришвартовались на берег и выпустили саламандру. Она уходить совершенно не хотела и долго сидела на пальце Анютки. Потом быстро прыгнула и забилась под лист. Мы уехали. Обратно мотор не подавал признаков, что ему не нравиться путешествие. Довез и не даже не чихнул. Мероприятие по спасению саламандры закончилось успешно.
Следующая остановка была очень техническая. (21°58.51’N 84°51.59’W) Мы шли и шли и в час ночи решили стать и переночевать и на утро двинуться в путь. По карте песок, на практике этот гребаный коралл. Мы остановились, бросили якорь… Не цепляется, вынули якорь, перешли на три мили вперед и повторили попытку. Эффект ноль. Коралл это самое ужасное место для стоянки. Посмотрел на карте, где песок и перешел еще 4 мили. Стал уже почти у самого разворота, крайней западной точки Кубы. Прикольно так… стоишь на якоре а вокруг океан. До ближайшего берега 10 миль, а это не видно никак. Смешное ощущение.
В 9 утра мы вышли и долго общались с местными властями, кто мы такие. В итоге нам порекомендовали несколько марин но мы предпочли идти дальше.
За поворотом очень сильно изменился берег. Резкий и обрывистый, глубина в километр это 200 метров до берега. Берег пальмы и в перемешку с обрывистым, но не высоким. Красиво.
Остановка номер раз была запланирована в глубине первой бухты. Место называется La Bajada (21°54.98N 84°28.86W). Место на карте имеет транспортную развязку, что подразумевает более менее развитую инфраструктуру, но когда мы подошли оказалось что 8 домов это глубокое село… Голос по радио нам порекомендовал пройти еще 5 миль и найти себе приют в месте под названием Maria la Gorda.
Естественно все общение только по испански… Это отель. На берегу ресторан с отвратительной едой и пивом с маркировкой Fuerte, что означает крепенькое :) Зато есть дайвинг центр. Ныряют прямо рядом. Глубина до 20 метров, затем идет резкий спуск до километра :) Поэтому все происходит на расстоянии максимум 200 метров от берега. Мы поставили яхту прямо возле ресторана, ан расстоянии 50 метров от берега. Глубина 7 метров, грунт камни, коралл песок… Мы зацепились за песок. Вернее это все даже не отель, а большой дайвинг центр, с возможностью проживания. Хорошее место, но еда отвратительная. Из плюсов, есть интернет за 4 доллара в час, но зато есть.
Простояв полный день и поныряв в коралле, мы вышли на берег в поисках заправки баллонов. Нам баллоны заправили бесплатно в дайвинг центре. Люди вообще очень дружелюбные и учтивые. Нужна помощь — помогают, нужен совет, без вопросов. Спросил у них, где лучше нырять рассказали.
Вообще в этом месте Maria La Gorda нырять можно везде, глубина с километра приходит к 30 и плавно к берегу. Расстояние от 30 метров до 0 около 500 метров, с одной стороны не много, с другой более менее прилично чтобы понырять на разных глубинах. Все коралл, можно нырять прямо с яхты.
Выходим и направляемся к сети островов Cayos De St. Felipe. (21°58.31’N 83°37.71’W) Группа из 10 островков южнее Кубы, принадлежат ей же. Встречное течение очень сильное, скорость движения не более 4,5 узлов, что раздражает безумно.
В результате к сети островов мы пришли глубокой ночью и бросали якорь уже по приборам. Внизу коралл, плоское дно и совершенно не цепляемое. Перебрасывали якорь несколько раз, не держит. Пришлось пройти вдоль берега с опущенным якорем на глубину и ждать пока он зацепиться… зацепился :) Так что чуть не вырвал бушприт :)
На утро мы его еле достали. Он попал в какую то ямку и там застрял, я крутился по кругу но в итоге достал якорь и мы пошли к большому острову под названием Isla De Juventud в город Nueva Gerona. Чтобы пройти к северу острова, нужно пройти через острова.
Глубины от 5 до 0 и глубины очень непонятно обозначены в Навионике. Лишний час у меня заняло прохождение мелей, но в итоге с расстоянием от киля в 10 сантиметров мы прошли все стремные участки. А их было 3 мили! (22°02.29’N 83°39.98’W) И это все обходя камни на дне, какие то непонятные участки и всякую прочую хрень. Больше часа мы проходили. Если бы не впереди-смотрящая Аня, мы бы вообще там не прошли никогда. Очень часто я слышал: “СТОЙ, КАМЕНЬ!” Резкий стоп и в сторону, и так раз в 5 минут :) В итоге все прошли и вышли на северную часть гряды островов. Легли на курс… До цели 45 миль! Течение в морду, волны в морду, ветер в морду. Хорошо хоть дуло сильно и у меня получалось идти почти 5 узлов. Хотя скорость по вообще была больше 7. Такой вот странный яхтинг :)
Подходим к острову Isla De Juventud (21°42.21’N 82°48.06W) или как его местные называют Isla De Pinos (Youth Island). Думали стать на якоре, но какое то место не облагороженное, завод на входе… Бр… Сам город расположен не возле океанического побережья. От береговой линии до города почти пять миль по реке. Достаточно долго, почти час. Река или канал прокопан достаточно толково, практически по всей длине канала глубина неизменная, около 5 метров. Только в самом конце глубина уменьшается на метр. В середине канала стоят заводы и всякие нефтяные скважины, куча заброшенных цехов и полу разваленных. Все это напоминает советский союз с пережитками прошлого и заброшенными объектами. В канале купаются люди и ловят рыбу. Не могу сказать что канал чистый (река).
Подходим к городу Nueva Gerona (21°53.23’N 82°48.06’W), город большой с площадью 3056 кв. км. и населением 86000+. Река заканчивается мостом и мини мариной, в которой стоит много кораблей рыбаков и несколько катамаранов, которые приходят сюда с островной Кубы. Рыбацкие лодки совершенный хлам, не понятно, как оно не затонуло… И это не маленькие кораблики, а нормальные рыболовецкие корабли.
Я бы не сказал, что это марина, больше похоже на мини порт.
Электричества нет, воды нет, дизеля нет. Дизель прийдется ездить покупать на заправку на такси, выбора другого нет, я приехал на пустом танке, на резерве. Благо оно тут не дорогое. Дизель стоит 0.87 песо за литр, что по местному курсу ровно 1 доллар США. Городок очень милый, хоть и маленький. По сравнению с Гаваной вообще рай. Куча магазинчиков и кафе, все работает даже ночью. Стоит сделать скидку на местный колорит, полный ацтой. Все такое загаженное, сил нет. Но привыкаешь и со временем перестаешь обращать внимание на грязные скатерти или странную еду. Но в целом все значительно лучше чем на “материковой” Кубе :) Да и кстати, есть несколько точек с WiFi хоть и платным. Такого счастья на основной Кубе и в помине нет. Видимо социализм не успел добраться до острова в полной мере. По городу гулять безопасно, люди настроены дружелюбно. Если пьяная компания, то в самом худшем случае можно нарваться и они потянут танцевать :)
У меня на лодке было 10 канистр. 5 я использовал под воду и 5 под дизель. Вернее 4 под дизель и одну под бензин для тузика. Но в данном случае мне нудно бензина много и я решил использовать все канистры, включая те, которые изначально предназначались для воды. Они красного цвета и рассчитаны на бензин, но мы в них везли воду через Атлантику. Ну не было других. В общем сейчас, для воды, прийдется покупать новые, так, как у меня теперь 10 канистр для дизеля.
Собираю все канистры и иду на выход. Спасибо начальнику охраны, мне помогает. Хот в итоге и получил 5 CUC, но он об этом слова не сказал. Нахожу насильника-потаскуна. Дедушка лет 70, маленький, сухой, возит людей на велике, сзади двухместная повозка.
Спрашиваю его сколько будет стоить, забрать канистры, завезти их на заправку и потом заправив привезти обратно на лодку? Отвечает 1 CUC, это 1 американский доллар, за несколько часов работы!!!!! Вернее даже не доллар, а 20 монедас насиональ.
Курс местных денег к доллару 25:1. То есть 20 монедас насиональ это меньше 1 доллара. Дедушка взял все канистры, отвез, заправил и вернул. Я пошел пешком, не смог залезть к нему в повозку.
Дал ему 60 местных денег, отдал все что были. Не смог просто заплатить указанный тариф… Он таскал эти канистры очень бодро.
Я ему говорю, что не нужно их ставить на сидушки, они грязные снизу, в масле.
Он достает тряпочку и протирает канистры, говорит, что чистые канистры это хорошо, а с сидушками не страшно, он их потом помоет. Дал мне тряпочку вытереть руки. Этот дедушка мне очень сильно запал в душу и я очень долго думал о том, как мне жалко людей, которые вынуждены работать так и за такие деньги.
Безисходность на Кубе, беженцы с острова
Об этом я напишу отдельную статью.
Далее у меня 140 миль пути до Cayo Largo, местного курорта. Вышли мы в 13, до захода солнца прошли совсем ничего и я решил не останавливаться. думал так, что пройдя пол ночи, если устану, остановлюсь в любой момент. Коралл и глубины вполне позволяют. Всю ночь я шел без всяких осложнений, но часов в 5 утра началось западло. Вышел из тени острова и лег на курс вдоль гряды островов на южной части Кубы. Выйдя из тени я ощутил все западло происходящего. Ветер в морду 15 узлов. Вымпельный соответственно 22-25. Дует ровно в ливентик, идти не могу на лево, коралл и мели, на право такой угол, что не хочется обходить еще столько же, по расстоянию. Течение началось в 0,6 узла в морду и закончилось в 2 узла. Волны соответственно ветру, лодка все время лупит пузом об волны, ничего сделать не получаеться, ни скоростью, ничем. Если скорость сбрасываешь, лодка останавливается до 2 узлов, идти получается почти на 3000 оборотов. Скорость по приборам показывает 7-7.5, а реальная 4. При каждом ударе о волну, лодка останавливается и начинает разгон снова. 37 оставшихся миль я шел почти 14 часов. Заходим в коридор указанный буями. К марине есть два прохода. Слева идет большой корабль и он в обход, с права нормально, но в одном месте есть мель, но есть и обход.
В итоге мы прошли 140 миль за 28 часов. Пришли на следующий день в марину Merlin Cayo Largo на острове Cayo Largo (21°37.34’N 81°33.86’W)
Мель оказалось намного больше, я сал на нее, хорошо что грунт песчаный. Погазовав вышел и обойдя вдоль берега, с непонятным радиусом и тремя оборотами вокруг буя, таки зашел в марину.
Марина на удивление отличная. Куча баров и ресторанов, самое дешевое блюдо это лобстеры :) Видимо их тут очень много. Есть даже банк, в котором можно, прийдя с паспортом, снять денег с карточки под 5 процентов комиссии.
Процедура займет от 10 до 15 минут. у низ бюрократия и миллион бумажек. Можно обменять доллары по курсу 96 CUC за 100 американских долларов. По марине плавают рыбы длинной около двух метров и миллиард мелких и разноцветных. Едят все, что остается на столах в баре, включая кости кур и кожуру лобстеров.
На территории отеля и марины есть разводник черепашек. Они растут в песке и потом переселяются в мини бассейны, в которых растут и дальше. Что с ними делают я не знаю, но в меню это блюдо отсутствует. Вход стоит 1 CUC, но мы так заходили и гуляли. Вероятно у них есть какие то представления и это платно.
Вода и электричество есть, интернета естественно нет :) Вода отвратительная, совершенно техническая из какого то гадкого опреснителя. Чуть солоноватая и воняет. Даже купаться в ней гаденько. Но при отсутствии выбора, хорошая вода :)
Управляющий мариной очень прикольный чувак. Он учит русский язык по книге и попросил с ним попрактиковаться. Я же с ним общался на испанском :) Очень странный диалог получался :) Я его поправляю на русском, он меня по испански.
Рядом с мариной очень круто, дикие пляжи, как на Багамах, правда добраться к ним можно только на своем транспорте, или на кораблике, который выходит из марины по расписанию и идет в ресторан и на пляж. В этом ресторане водятся живые дельфины, сеткой ограждена большая акватория и они приплывают к посетителям.
Ресторан приличный и пляж очень красивый и огромный. Чистый и с пальмами.
На выходе из акватории большой коралл. Мы приплыли на тузике и ныряя с маской провели час или два в воде рассматривая рыбок и местную живность. Акваланг не нужен. Глубина от 1 до двух метров.
На острове есть заправка, нужно обойти остров с другой стороны, это не далеко, всего 3-4 мили и заход в небольшую бухточку с глубинами 3-3,5 метра. Стоимость дизеля 1.2 CUC за литр. Дороже, чем на “материковой” Кубе, но не супер дорого.
Далее выход по новому каналу, около 4х миль и мы легли на курс к острову Cayo Guano Del Este (21°39.74’N 81°02.51’W). Остров расположен в 28 милях от Cayo Largo. Маленький островок, метров 200-300 в длину и в ширину 70. На острове стоит маяк, коорый ограничивает коралловую акваторию. Далее начинаются большие глубины. остров это сплошной коралл, никакой растительности, кактусы и плющ. На острове миллион маленьких рачков и крабиков. Когда идешь в стороны разбегается миллион маленьких тварей. Стоит жутковатый шорох.
Когда мы подошли к острову, из маяка вышел человек и показал нам куда стать, предложил стать по гречески, то есть закинуть на берег швартовые и натянуть на якоре. Я подумал, что и так неплохо и решил не заморачиваться. Грунт коралловый но есть промежутки с песком. Именно туда я кинул якорь и зацепился мертво. Единственно, если ветер начнет дуть на берег, может быть неприятно, и можно достать до берега, на всей длине цепи. Но насколько я выяснил, это невозможно.
Скинул тузик и взял презент в виде двух сигар из Доминиканской республике, так, как на острове было два человека, мы на тузике причалили к берегу. Старый мужчина, помог затащить тузик на камень и привязать.
Я подарил ему сигары и он предложил нам подняться на маяк. Это запрещено и его будут ругать если увидят фото, но думаю, что русский язык мало, кто понимает и у него проблем не будет. На маяк подъем долгий, 332 ступеньки и высота 68 метров, то есть, достаточно высокое сооружение.
Маяк построен в 1955 году, вместо старого, который упал и разрушил несколько домов на острове, в которых находилась военная база. С тех пор ее на острове не восстанавливали. На острове живет два человека ровно месяц, затем приезжает смена их меняют. Вахты у них один месяц работает и месяц дома. На острове живет две собачки, дворняжки. Думаю они тут остаются, когда меняется смена.
Нам предложили лобстеров, но я не смог купить, так, как все деньги, до песо, отдал на заправке, пришлось вежливо отказаться. Они промышляют ловом Lambi и прочих морских гадов. Все дно усыпано пустыми ракушками.
Нырялка тоже очень прикольная. Есть коралл и можно поплавать и посмотреть на рыб, но мы просто покупались и на этом ограничились.
По навигации, на север, зона закрытая для навигации. Я уточнил, мне ответили, что там живет Фидель, поэтому могут и с ракетницы пальнуть. Но думаю, выедет катер и просто со скандалом выдворить из акватории. Территория очень большая. Около 20 миль с севера на юг и 20 с запада на восток.
С хранителями маяка мы попрощались, он попросил меня ром, если у нас есть. Я ему отлил пол бутылки и привез в пластиковой емкости из под воды. Пусть развлекаются, ром с сигарами…
На следующее утро мы выходим в город CienFuegos. Я думал, что название идет от “Сто огней”, оказалось все намного проще. На купюре в 20 монедал насиональ я увидел этого человека-город. Зовут его Camilo Cienfuegos (может псевдоним такой у разжигателя идей и революционного лидера? Думаю, в четь него был назван город на юге Кубы.
Cienfuegos (22°07.54’N 80°27.16’W) большой город, в котором живет 400 000 человек. В сравнение с Havana это небо и земля. Гавана большая и грязная, очень странный город, а Cienfuegos полная противоположность. Это конечно не Барселона, но несколько слов, а возможно даже и абзацев город вполне заслуживает. Он более дешевый, чем столичная часть. Такси и вело-такси стоит 2 песо, через пол города. Они конечно хотят 2 песо с человека, но замечательно везут обоих за два, или полное такси за 2 :) В городе есть рестораны и магазины, они конечно полупустые, как и все на кубе, но их в разы больше, чем в Гаване. Сы в столице не могли купить вообще ничего, а тут и морожено и кофе и еда, всего много. Через весь город идет основная улица, которая называется Paseo Del Prado.
Она соединяет марину и центральную часть города, построенного вокруг порта. Центральная часть имеет бульвар, пешеходная улица с магазинчиками и ресторанами. Хотя мне понравились рестораны по Paseo Del Prado. Можно зайти на террасы старых домов и поесть или выпить кофе с видом на людей и старую архитектуру города. На этой улице много художественных галлерей, и часто художники в них и рисуют. Правда картины все на одинаково туристическую тему: Фидель, Че Гевара, Фидель и Че Гевара, Че Гевара и Фидель.
Выбирай любую. Но есть и интересные работы. Далее по 54 улице (которая пешеходная) выходим на центральную площадь, которая называется Jose Martin Park. На площади расположены все архитектурные и туристические достопримечательности. Тут говорят даже есть интернет. По карточкам… 2 доллара на пол часа.
Далее вдоль порта можно пройти на кладбище La Reina. Я обычно, достаточно скептически отношусь к таким местам, но так как все остальные были обхожены и обсмотрены мы решили навестить и местное достояние, на мой взгляд не зря.
На входе нас встретила женщина, смотрительница кладбища и провела экскурсию. На центральной части захоронены все богатые люди города, за стеной обычные. Богатые имеют гробницы или склепы, в которых хоронят все следующие поколения.
Через два года после захоронения останки достают, складывают в небольшие бетонные урны и закладывают обратно, под плиту. Таким образом экономят очень много места. Кладбище 1811 года и на нем захоронены основатели города и первые священники.
За кладбищем особенно никто не смотрит, как в прочем и за всей Кубой, и некоторые экспонаты имеют весьма мрачный вид, но заметны богатство и роскошь, некогда присутствовавшие на Кубе. Например много итальянского мрамора, некоторые памятники это произведение искусства. На кладбище для менее состоятельных кубинцев все проще, но, так же само, одна гробница идет на всю семью. Вот такая вот странная у нас получилась экскурсия.
Далее мы взяли вело-такси и за 3 песо проехали весь вдоль марины и далее на край мыса Punta Gorda, где согласно путеводителя был еще один огромный дом, Valle Palace. Сейчас это просто ресторан, но очень красивый и очень пафосных. Хотя цены в нем, самые обычные, может чуть дороже.
Стоит упомянуть чекин в марине и сказать несколько слов о самой марине. Расположена в глубине огромного залива, имеющего проход с Карибского моря. Я заходил следом за сухогрузом, а за мной заходил большой корабль Suzy Q. По каналу идти минут 50 и я ему иногда мешал. Обогнать возможности нет, хотя он достаточно широкий и глубокий. Затем выход в огромную акватории в длинну около 10 миль и в ширину столько же… И по диагонали этой бухты и расположена марина Marlin ( как же еще :) Они на Кубе все Марлины) На понтонах расположены три чартерные компании, одна из самых известных Dream Yachts. Лодок нет, только катамараны. Марина не дорогая с ценами, как и везде, включая столицу, имеет заправка, прямо на пирсе. Когда мы заходили, нас встретил наполовину затопленный корабль, который видимо разбило ураганом. В таком полу погруженном состоянии нас встретила марина. Видос еще тот…
Нам дали место на том же понтоне, где стоял припаркованный “труп”. В другие места мы не зашли по глубине. Хотя марина не мельче трех метров. Видимо ближе к берегу начинается резкое уменьшение глубины.
Далее чекин. Пришел пограничник и очень долго расписывал куда мы идем и откуда, где я работаю и сколько у меня спутниковых телефонов есть. Сколько GPS установлено на лодке и каких фирм. На 20й минуте я уже взбесился и сказал ему чтобы он убирался нах и сколько у меня телефонов и каких они марок его не касается. Сколько стоит лодка, его не касается, так-же само. Пусть пиз…ет в интернет и смотрит сколько и что стоит.
Мы договорились на том, что я не пользуюсь средствами связи, включая УКВ радиостанции на берегу. Могу пользоваться только на лодке. Процедура заняла минут 40. Взбесил. Я его спросил зачем он все это пишет, нигде раньше не писали. Он ответил что для себя и ведет статистику всех лодок, откуда пришли и куда идет. Я ему рассказал свои 5 предидущих стран :) И намекнул, что для него счастье, что приходят люди, напрямую со штатов, и ему стоило бы научиться ценить чужое время, а писать себе заметки в свободное от оформления время. Хотя думаю это часть его работы, шпион хренов. Затем договор с мариной и все. Стоимость марины 0,53 песо за 1 фут лодки в день. Считается только погонная длинна. Никаких коррекций на ширину и глубину нет.
В марине познакомился с ребятами из соседнего катамарана, итальянцы. Капитана зовут Gigi. Очень классные ребята. Встретившись в день нашего прибытия в городе, мы пожаловались, что нечего тут есть и еда не вкусная. Мы были приглашены к ним на лодку, где они приготовили настоящий итальянский ужин из настоящих итальянских продуктов, с вкуснейшим кофе, сигарами и ромом за 200 баксов за бутылку.
Гастрономический оргазм случился в этот вечер, затем мы долго болтали и курили сигары. Оказалось, что зная испанский и умея на нем связать несколько слов мы прекрасно начали находить общий язык. Итальянский и испанский настолько похожи, что при наличии небольшого ума с двух сторон можно разговаривать на любые темы без особенных ограничений. Так у нас прошел вечер.
В этот же вечер я узнал, что на Кубу надвигается ураган Danny. Это новость не большая, потому, как мы путешествуем в сезон ураганов в акватории красного цвета, по возможности прошествия такой радости. Что тут есть отличное решение и в случае прохождения циклона, все лодки в марине буксируют в бухту, закрытую горами с трех сторон, где они пережидают ураган. Сильно по этому поводу переживать не нужно. Но четкий план я предпочитаю иметь. Зайдя в капитанИю я попросил их открыть предупреждение из международного центра предупреждения ураганов. Выглядит это вот так.
В общем ураган сейчас находится в середине Атлантики и идет на кубу но к Доминиканской республике он переходит уже в сильный шторм и подходя к кубе будет просто депрессия, с мрачным дождиком. Хотя может немного и зацепит ветром, но очень маловероятно. Осталось ждать 4 дня :)
Trinidad самый некубинский город на всей Кубе (21°48.20’N 79°58.97’W).
Расположен в 80 километрах к востоку от Cienfuegos-а. Выхода непосредственно к морю не имеет, расположен вверх по реке. Не знаю есть ли в него заход лодкой. Очень живописно, город окружен водами Карибского моря и горами название которых я забыл, но это и не важно.
Когда попадаешь в этот город создается полное ощущение, что находишься в Испании 18 века. Брусчатка на улицах, люди используют лошадей в виде основного вида транспорта. Очень много ресторанов, ОЧЕНЬ МНОГО.
Лобстеры везде, цела от 5 до 15 долларов за штуку. Это с учетом гарнира и салата. Есть сендвичи с лобстерами. И вообще это основное местное туристическое блюдо. Думаю местные его не едят, потому как 15 баксов это безумные деньги.
20 долларов это цена такси из Cienfuegos в Trinidad. В центре города большая и очень ухоженная площадь, от которой в стороны расходятся улицы на которых расположены рестораны и галлереи.
Кстати есть ресторан La Bodeguita Del Medio Trinidad.
Есть очень древние часовни и дома очень богатых, в прошлом, владельцев тростниковых плантаций. В одном из таких домов устроен музей. Называется он Романтический, но название идет от эпохи романтизма.
В музее собраны экспонаты мебели и декорации дома одной зажиточной семьи середины 18 и до начала 19 веков.
Для яхтсменов: В городе нет возможности делать чекин, поэтому выходи из Cienfuegos или Santiago De Cuba лучше поговорить с гвардией сивиль, как это лучше оформить. Вероятно они сделают пометку в путевом листе. Но я не знаю, я из Cienfuegos иду на Ямайку. Вероятно навещу пару островков, но там чекины делать нет необходимости.
Выходя из Cienfuegos я думал держать курс на сеть островков Cayo Grande и проведя там дней 3-5-недельку дойти до Cabo Cruz и оттуда сделать короткий переход на Ямайке. Выходя из Cienfuegos я повернул лодку прямиком на Ямайку. Ни дня больше и не ногой в забытую богом страну. 280 миль за два с половиной дня, это наш план.
Резюмируя о Кубе. Хотите провести время в хорошей пятизвездочной гостинице — едьте в турцию. Если хочется жесткой экзотики то есть Индия или Гаити с Венисуэллой. Не тратьте время на Кубу. Там никогда не будет ничего нормального. А коммунистический строй посмотреть… Ну не знаю, очень уж спорная радость. Но если отключиться от негатива то В вкратце: Гавана грязная и не о чем. Все эти фото с красивыми кубинцами с сигарами это постановочные люди возле популярных ресторанов типа La Bodegita Del Medio. Грязи и нищета, все разваливается и все в таком г… Машины старые это да. Но может лучше съездить на выставку ретро авто, там они хоть в нормальном состоянии. В Варадеро я не был. Юг значительно лучше, если не считать огромной территории закрытой для навигации, потому, что там стоит дом Фиделя :) Isla De Juventud нормально, но если уже там оказались. Cato Largo прикольное место, можно ехать. Cienfuegos прикольный городок, но скучноват. Trinidad совершенно замечательно, но Испания и ближе и дешевле и главное… без геммороя постоянных отметок, где вы находитесь в полиции. Если место не туристическое, туда зайти яхтой и стать нельзя, а там где можно везде сидит полицейский, который портит нервы по несколько часов при приходе и выходе. Иногда быстрее, но международный чекин именно пару часов. Я провел на кубе почти месяц, почти каждый день меняя места дислокации, особенности отдыха на яхте. В общем в Кубу я больше ни ногой. Но это мое мнение, если кого заинтересовала конкретика — пишите, расскажу.
